寒冬腊月，年关将近，家家户户的香肠腊肉早就准备好了，只剩最后一项年货，准备好后就要迎接除夕新年了。这就是我们老家年年必备的油炸米果。把大米碾成粉，然后做成各种形状，放在油锅里一炸，就成了整个正月里接待亲友的上好佳品，也是我们童年时代最爱不释手的零食——提一个小篓子，里面装满了各色香甜可口的美味，东家串来西家逛。
油炸果子的第一道工序是要将泡水后的大米碾成粉。那时候还没有碾粉机，用的都是人工踩踏斗的方法——在地上挖一个深坑，坑里安装一个用大青石凿成空心的圆柱状石槽，在地面上安装一个跷跷板一样的踏板，用力一踩，在石槽里的一头就高高翘起，脚一松开，翘起的那头又落回石槽里。安装了铁块的那一头落到石槽里，将米砸成了粉末。我们老家把这个装置叫做踏斗，干这活就叫踩踏斗打米粉。不过，这个装置看起来简单，制作的要求却很高。当然，这个踏斗平常很少使用，都是在过年准备年货或是有婚嫁大喜事才会启用。因此，我们村里只有两家人有这样的踏斗，都是祖上传下来的。
阿春婆丈夫家祖上是地主，曾经是良田千亩，山林水塘无数，听老辈人将，最鼎盛的时候，家里的长工就有100多人。不知道什么年代就没落了，其他的一切都随了风，刮成了赤贫阶级的一员，唯独这个青石做的踏斗却代代相传了下来。
每到年关的前一个月，阿春婆就非常细致地、反反复复地把踏斗清洗干净，石槽里的每一层纹理都擦洗得发亮，才放心地把踏斗交给我们去打米粉。
一家一家轮流着踩踏斗，这都是事先预约和安排好的。偏远山乡的父老乡亲们虽然散漫拖沓惯了，没有什么时间观念和组织纪律性，但这时候却是极守约定的，绝没有插队和抱怨的情况。人们在屋里嚇呲嚇呲地踩踏斗，阿春婆也忙个不停地在边上帮着上米、装粉，端茶水，整整一个月，脸上堆满了欢愉和满足。这个时候，她是绝不会骂人的，整整一个月，是阿春婆最忙碌、最开心的时候，也是人们对她笑脸相迎、谢字满口的时刻。
另一家的踏斗是要收取费用的，具体多少钱碾一斤米粉，我是忘记了，也许我从来也没有去关心过。因为，我们都是免费使用阿春婆家的踏斗，不管是谁，亲的疏的、远的近的、骂过的没骂过的，只要你能来，能依约定排队等候，阿春婆便会笑脸相迎。
朴实的乡亲们也不矫情，年年免费年年来。在炸好果子后，第一时间端一碗送过来，口里说着请阿春婆品尝指点。阿春婆也不推辞，笑吟吟地收下。阿春婆自家是不用炸果子的，但她家年年有着吃不完的炸果子，各色形状，香甜咸辣，松软硬脆，各种口味都有。村里的顽童、半大小子，甚至是大人们，在收割早稻之前，总爱在阿春婆家蹭炸果子吃。阿春婆也因此成为了评定谁家果子好差的最高权威，谁家果子炸得如何如何，阿春婆点评起来一五一十的，如数家珍，甚至在与人对骂中还把此事拎出来，挖苦对方连果子都炸成了石头，还有能耐和胆子来跟她对骂。被骂的人也并不记恨在心，年年依旧来阿春婆家踩踏斗打米粉，依旧端上满满的一大碗炸米果，谦虚地说道，请阿春婆品尝指点。
其实，阿春婆是个苦命的可怜人。在千年古镇卢镇出生，住在石板街上，家境富裕，因为是女孩子，虽然没有上过学，也是从小娇生惯养，从没有干过力气活。阴差阳错，竟嫁到我们这个偏远的小山村，阿春婆硬是从头学起，犁耙锄头、刀砍火烧、肩挑手扛，样样拿得起放得下，是十里八乡有名的种田好手。阿春婆婚后只生了一个儿子，没几年丈夫阿盛爷爷便去世了。阿春婆那时才刚刚30岁，一人拉扯儿子长大，本以为苦尽甘来，晚年会有依靠，谁知道老天不开眼。儿子、儿媳在一次开山炸石中发生意外，当场身亡，留下一个八岁、一个六岁的小孩。阿春婆抹干眼泪，扛起了抚养两个孙子的重任。
时光匆匆，岁月无痕。阿春婆的两个孙子也成家立业了，阿春婆开心地抱上了曾孙子，顺理成章地做起了太婆婆。
阿春婆老了，满脸皱纹，一层又一层地叠在一起，腰也弯成了一只大虾公。唯一不变的是她的大嗓门，说话虽然有些漏风，含混不清，但骂声依旧尖锐刺耳。不过，家乡的原野也像阿春婆那样，一年不如一年的老去，渐渐地成了荒芜一片，茅草比人还高，鸡鸭牛羊之类的已经难得看见它们的踪影了，乡野邻里之间，早就没有了鸡飞狗跳的那些往年陈事。
母亲每次给我打电话，总要为阿春婆叹息流泪，在愤懑不平中为阿春婆祈祷祝福。天下哪有这样的孙媳妇，阿春婆辛苦一辈子拉扯大了孙子，抱上了曾孙子，竟然只换来孙媳妇一句要吃饭，河坝里沙多，粪坑里粪多。母亲哽咽着，从不骂人的母亲，竟然第一次开口大骂阿春婆的孙媳妇一定会得报应，遭雷劈。
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